第一节　从美的本质探讨服饰美

美的本质，通俗来讲即“美是什么”？这是我们在打开美学这扇门之前首先要探讨的问题。每位哲学家、美学家、艺术家对这个问题都有着自己的理解。所以它不是一个简单的问题，它可以涉及很多学科知识，更与艺术风格及艺术创作等问题密切相关。从古到今，从西方到东方，对“美”的解释是复杂的。我们只有了解各种关于对美的本质的认识，才能感知万千世界美的事物，才能帮助我们捕捉服饰的美，帮助我们实现服饰美的目标。

西方人对美的本质的探索始于古希腊。古希腊是美学思想的发源地，这里孕育了一大批著名的学者和哲学家，他们开启了对美的讨论，以柏拉图为最初代表。

柏拉图（Plato，前427—前347），古希腊哲学家，被誉为西方美学的始祖，也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一，一生著述丰富，主要分为对话和信件。涉及美学的对话有《大希庇阿斯》《伊安》《高尔吉亚》《会饮》《斐德若》《国家》《斐利布斯》《法律》等篇，但很多有关美的对话没有结论。

关于什么是美，柏拉图说：“美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减。它不是在此点美，在另一点丑；在此时美，在另一时不美。在此一方面美，在另一方面丑；它也不是随人而异，对某些人美，对另一些人就丑。还不仅如此，这种美并不表现于某一个面孔，某一双手，或是身体的某一其他部分；它也不是存在于某一篇文章，某一种学问，或任何某一个别的物体，如动物、大地或天空之类；它只是永恒地自存自在，以形式的整一和它自身同一；一切美的事物都以它为泉源，有了它那一切美的事物才成其为美。”从中我们可以看出柏拉图认为美是普遍存在的，所有美的事物都有其共同特点，但美又不是具体某物。

虽然柏拉图对于美没有一个明确的定义，但是我们能看出他对美的探索，他所开启的美学探索的最初篇章，从而也能让后人看出对美下定义是很难的。

一、美是形式的大小和秩序论

柏拉图之后的哲学家亚里士多德（Aristotle，前384—前322），他认为美是“体积大小和秩序”。具体来说，亚里士多德认为美的事物必须具有可观性和整体感。可观性是指与人的视觉或听觉相吻合的东西，如太大或太小的东西超过了人的视觉范围，是不能引发审美感受的。整体感是亚里士多德对美学的又一大贡献。整体感是指内部各种成分的协调整合，以至于若是挪动或删减其中的任何一部分都会使整体松裂和脱节，这种整体感，把秩序、匀称、比例等形式规则统一结合起来，表述了一种从抽象到具体系统的美学思想。比如现实生活中，一座巍峨的大山和一个小巧玲珑的鹅卵石，它们的体积形状虽有很大不同，但都有可能是美的，因为它们都具有可观性，同时它们的组织具有均衡、主次、疏密、变化、韵律等形式美法则，从而让人们认识到美不再是虚无缥缈，而是可以用形式美法则理性地来定义。

同时，古希腊的先哲们也注意到了审美对象的数学特征，从数与形之间的奥秘去寻找美，创造出了伟大的黄金比例，以后的美学家、艺术家们又在此道路上不断探索，创造出等差、等比等众多优美的数比关系。

美学案例

达·芬奇密码

著名文艺复兴大师达·芬奇（Da Vinci，1452-1519）有一幅线描手绘作品，创作了一个完美比例人体，其中人直立平伸双臂形成一个外接四方形，四方形总边长28英寸，与月亮绕地球公转周期28天完全默契；人双臂微向上平伸并岔开双腿形成一个外切圆形，圆形周长26.4英寸，与太阳平均自转周期26.4天吻合，这就是著名的达·芬奇密码（图1-1），达·芬奇借此想告诉大家天地间美的事物都神奇地符合一定数的比例，而比例是形式美重要法则之一。

亚里士多德的美学理论影响深远，文艺复兴的艺术家们就是按形式美法则来指导自己的创作，被美学界认定为是古典美的发展。再到近代抽象主义大师康定斯基（Kandinsky，1866-1944）都深谙形式美之道（图1-2）。中国近代国学家王国维也认为美无欲无利，主张“一切美皆形之美”“一切优美皆存于形式之对称、变化及调和”。

看似随意的点、线、面，但各个元素的大小比例、位置排列、色彩安排等充分融入形式美的法则。

形式美法则至今也是服饰设计重要的创作方法，也可以理解为服饰欣赏与评论的一个角度。在服装设计中，它可以表现在方方面面，大到整体廓型，小到一针一线。西方服装设计师对纯粹的形状、色彩、质感等形式因素有特殊的创造敏感，使服装以抽象的造型，追求外在的视觉舒适性（图1-3）。同时西方服装又在形式美的发展历程中，创造出非对称性、不协调的服装崭新造型方式，常采取自由、动感等与习惯冲突、与和谐对立的表现手法，突破形式美法则。我们将在第五章中对服饰形式美法则进行详细的介绍。

二、美是愉快论

“美是愉快的”是“英国经验主义美学家”观点，西方美学重要思潮之一。与“理性主义美学”相对。

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经验主义美学

经验主义美学产生于17～18世纪的英国，主要代表人物为培根（Bacon，1561-1626）、霍布斯（Hobbes，1588-1679）、洛克（Locke，1632-1704）、休谟（Hume，1711-1776）等。经验主义美学强调感性经验的重要性，把感性经验作为研究美学问题的出发点。经验主义美学的基础是培根的经验主义哲学和霍布斯的经验心理学。其主要特点是坚持感觉论、经验论，把感性经验当作知识的基础，把美学由玄学思辨转向实践经验领域。简而言之，经验主义美学家认为美的本质是“愉快”，当一个审美对象突然出现在你面前时，你还来不及理性思考它的构成法则，“愉快”的感受立即充溢于心，这个事物就被视为“美的对象”。反之当一个不美的对象出现在你面前时，你有种不舒服的感觉，这个事物就被视为“不美的”对象。任何艺术形式，如诗歌、建筑、音乐、绘画……都可以用“愉快”或“不愉快”来判断其“美”还是“不美”。

中国古代也认为“美”是像甘味一样令人感到快乐的对象。在日常生活中，“美”更多是用来指能让你产生审美愉悦的事物与对象，无论审美对象存在多么大的差别。如中国唐代女子大袖衫罗裙和西方女子罗布（图1-4），两种服饰都很美，都很好看，但是这两者彼此之间从造型上乃至风格上，无论在哪一点或哪一部分上，都毫无类似之处，但都能使人赏心悦目，究其原因在于它们都能让人感到“愉快”。

再如，近年来时尚界比较活跃的黎巴嫩设计师艾莉·萨博（Elie Saab）的高贵奢华、优雅迷人的晚礼服（图1-5）与荷兰设计师艾里斯·范·荷本（Iris van Herpen）前卫、充满创意并辅以夸张造型的概念性时装（图1-6）有着天壤之别，但同样具有艺术感染力，给我们以美的享受。许多不同风格服饰都具有一个共同的性质，而这一性质，我们称之为美。而千差万别的服饰之所以被统一地称为“美”，说明它们有一个“共同的性质”，这个“共同性质”就是审美主体投射在审美对象里的“愉快感”。

优雅浪漫，给予人愉快的美感。

前卫而带科技质感，给予人愉快的美感。

所以从理论上讲，服装美或不美，就看它能带给你什么样的感受。当人面对一款时装时，无论专业或非专业人士，立即会对它进行审美判断，而后专业人士才会具体分析它的风格、结构、工艺、色彩、创新等。“美是愉快论”表明审美是人天生具有的心理和能力，只要人的五感均正常，就能审美，虽然后天的学习有助于增强人的审美能力，但审美更多的是天性使然。

三、美是实用论

美的事物作为人类实践的产物同样具有功利性，也就是我们日常所说的“实用”。

美学案例

羊大为美

关于美是实用论，我们先从中国“美”字的发源说起。“美”字始见于东汉学者许慎的《说文解字》：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜主给膳，美与善同意”。资料告诉我们，“美”的缘由其实很简单，只要从古汉字的结构来分析就可以了，汉字中的“美”由羊、大两字拼合创造而成，所以称“羊大为美”，故“美”是一个会意字。那为什么古人会认为羊大为美呢？我们试想下，以当时的社会生产力，羊能“主给膳”充当食物，羊卷曲皮毛可制成衣给予取暖，羊角可制成首饰，羊身体每一部分均可为人所用，当然会被当时人类视为美的代表，看来美与实用真是有着千丝万缕的关系。

我们观察得到，现实生活中对人类有用的事物往往被视为美的对象，古有“羊大为美”，今有豪车豪宅为美。但美学界对美是实用论又提出异议，按此说法那好吃好喝的就是美了吗？美中有功利的因素，但美又不能完全等同于功利。新艺术流派大师威廉·莫里斯（William Morris，1834-1896）告诫大家，不要在家里放一件你认为有用但你又认为不美的东西，“实用与美”尽量一体化，设计师尽量在功能实用中体现美的属性，实用与美的相通，才存在真正的美。

从美的形成与发展来看，功利性先于审美性，常言道“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽”“短褐不完者不待文绣”。很多事物都是在实用的基础上慢慢发展出审美功能，服饰的审美功能与实用功能相辅相成，共同发展到今天。设计大师可可·夏奈尔（Coco Chanel，1883-1971）就反对非生活化的、过分雕琢的服装，对包括一代宗师克里斯汀·迪奥（Christian Dior，1905-1957）在内的许多设计师进行尖锐的批评，对限制人自由行动的高级时装也极为不满，认为美应尽可能与实用结合，所以Chanel品牌一直延续优雅而实用的风格，直线条剪裁，简洁而精美（图1-7）。

四、美是关系论

“美是关系”由18世纪法国唯物主义哲学家、美学家、文学家、教育理论家狄德罗（Diderot，1713-1784）提出。狄德罗是18世纪法国百科全书派代表人物，第一部法国《百科全书》的主编。在他的《美之根源及性质的哲学的研究》《论戏剧艺术》《谈演员》《绘画论》《天才》等著作中，表述了他的“美是关系”的美学思想。

狄德罗的“关系”包括两方面：第一是客观对象本身形式方面的秩序，这就是美学前辈所概括的形式美法则，对于服饰美来说，服饰的款式、色彩、材质、图案等内部关系设计要符合形式美规律，但仅仅有此还不够。第二包括美的对象与其他事物相联系的关系，若这种关系处理不好，就不能呈现出美的效果。如漂亮的服饰还需穿着适宜，才能起到美的效果。

美学案例

花下宜素服，对雪宜丽装

中国古代谚语“花下宜素服，对雪宜丽装”深刻揭示“美是关系”的道理。

试想我们春天去踏青，到处繁花似锦，假若穿着一件有艳丽花纹图案的服装是不是与周围环境没有对比了，服装的美丽被埋没在花丛之中；假如穿一件素雅的服装，刚好与环境相互映衬，越显其着装动人之美。相反，当其环境切换至大雪白茫茫一片，这时就需要色彩作点睛之笔，艳丽带花纹的服装就像神来之笔，点缀到画面之中，瞬间为大地带来生气，所以服装美与外界环境密不可分。

安娜·卡列尼娜

在托尔斯泰（ЛевНиколаевичТолстой，1828-1910）的不朽名著《安娜·卡列尼娜》中有一段重要的舞会描写，上流社会的淑女贵妇们纷纷打扮得如娇艳的花朵，满身都是炫目网纱、丝带、花边和鲜花，这样的打扮当然很美，但置身于光怪陆离的华丽舞会中，再奢华的晚装也会被湮没在芸芸众生之中。而书中的女主角安娜却别出心裁地选择了一件黑丝绒的敞胸连衫裙，天然的乌黑头发中间插着一束小小的紫罗兰，而在钉有白色花边的黑腰带上也插着同样的花束，为她的黑色礼服增加了几许灵气，使她成为舞会上最引人注目的、最妩媚动人的女子。在这里并不是黑衣服比其他艳丽晚装更美，而是在花团锦簇的特定环境中，暗淡黑衣服却异常炫目耀眼。安娜领悟到了服饰与环境的互相衬托关系，可见安娜对服饰的审美能力超过周围的其他贵妇（图1-8）。

安娜穿黑裙出席舞会，在五彩缤纷的舞会环境中成为注目的中心。

“美是关系”这一规律似乎放之四海而皆准。“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”“绿竹含新粉，红莲落故衣”等优美诗句也说明了美的事物需要其他事物的映衬，在于与其他事物之间的关系。

女作家萧红有一次问鲁迅先生自己的红裙子漂亮不漂亮，鲁迅先生从上往下看了一眼：“不大漂亮。”过了一会儿又接着说：“你的裙子配的颜色不对，并不是红上衣不好看，各种颜色都是好看的，红上衣要配红裙子，不然就是黑裙子，咖啡色的就不行了，这两种颜色放在一起很浑浊。”

“美是关系”，在服装中还表现在：我们常说服饰美不美，主要看它穿在谁的身上、穿在什么场所、穿在什么时间。身材高挑的少女穿着超短裙是很美的，但同款超短裙若穿在老太太身上就会让人啼笑皆非，这是体型与服装的关系未处理得当；浓妆艳抹出席葬礼，一身黑衣出现在婚礼上，短袖汗衫出入高级饭店，一身名牌进入菜市场，这是未处理好服饰与场所的关系；总统打扮得如摇滚歌手，艺术家衣着如法官，这是未处理好服饰与职业角色的关系。当影视明星出现在舞台上时，尽可能的性感迷人，时尚前卫，但其若到贫民窟慰问，一定会穿得朴素大方，尽可能与环境相适宜。公司白领上班时衣装一定要剪裁合理，色彩和谐，式样相对保守，白衬衫是永不过时的选择，下班后着装就可以色彩对比强烈，时尚靓丽。

美学界认为狄德罗美学论强调美要与周围事物联系起来分析，是形式美学的进一步深化，但他对关系的含义、关系产生的社会根源等方面说得不够清楚与全面。

五、美是性本能的升华论

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人的潜意识是美的动力

弗洛伊德发现人的意识可分为三个部分：上层是意识层，最下层是人的潜意识层，介于这两者之间的是前意识，与这三个部分对应的是人的三重人格结构：超我、本我和自我，行为原则分别是：理想原则（道德原则）、现实原则、快乐原则。人的行为力量的源泉来自于潜意识中的性本能。他指出人的这种本能常常在意识控制之下得不到表现和宣泄，郁积在潜意识中。这种郁积会导致压抑和精神病，而这种潜意识得到宣泄、表现，人就会感到愉快。梦是人宣泄潜意识本能的一种重要方式，艺术家的艺术创造是宣泄潜意识的另一种方式。同时这种宣泄与梦稍有不同，如果说梦的宣泄是赤裸裸的宣泄，艺术家的宣泄则是“化妆”过的宣泄，以光明正大的形式呈现在人前，因而是潜意识的“转移”和“升华”。在艺术创作中，适时适当地让较微弱的性感参与其中，因为人的“性欲”是人的行为动力源泉，通过联觉的作用，以增强艺术作品视觉、听觉的美感效果是必要的。如在绘画中将人体画得性感一些，对增强其视觉效果有好处。

到了现代，把美归结为人的主观心意状态的另一学派是以弗洛伊德（Sigmund Freud，1856-1939）为代表的精神分析学派。

若以弗洛伊德意识论来分析服装设计，服装作为一种特定艺术形式，也存在着宣泄人的潜意识的功能，服装中的美就是要表现出性感。性魅力是美不可或缺的要素，甚至是最重要的要素，当性感淋漓尽致地呈现出来，设计师与观赏者的性意识得到宣泄，身心就会感到愉快。所以服装经过数千年的演绎与变化，性永远是设计师们最乐意表现的艺术主题之一，服装中的紧胸、包臀、低领、透视等设计就体现出对女性第二性征的爱慕；服装中的垫肩、扩胸、收臀等设计体现出对男性第二性征的追求。意大利奢侈品牌范思哲（Versace）以神话中的蛇妖美杜莎为品牌标志，代表着致命的吸引力。范思哲的设计风格非常鲜明，强调快乐与性感，领口常开到胸部以下，性感地表达女性身体（图1-9），前任设计师詹尼·范思哲（Gianni Versace）直言不讳道：“性就是我要表现的主题”。法国设计师让·保罗·戈尔捷（Jean Paul Gaultier）被称为“时尚界的坏男孩”，他的设计放纵而性感，曾为麦当娜（Madonna）设计的风靡一时的演出服：肉红色的紧身胸衣、散发着金属色泽的锥形胸罩、加上艳丽丰盈红唇及唇边的黑痣，简直就是性感的直接表达。众多女装秀场，也让我们看到了一个个魅力十足的性感情色世界，如大玩裸露的透视装、镂空装，在有些“肉”欲的设计中，大师们同时又赋予服饰优雅（图1-10）。

性是服饰表达的重要主题之一。

有关美的本质比较重要的还有“美是理念的感性显现论”，提出者是德国哲学家格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770-1831），他出生于今天德国西南部符腾堡州首府斯图加特。他于1829年就任柏林大学校长，其哲学思想被认定为普鲁士国家的钦定学说。

黑格尔认为美是理念的感性显现。理念就是绝对精神，黑格尔又称其为“普遍力量”“意蕴”，实际上就是指艺术的思想内容。感性显现就是艺术的传达与表现。艺术就是在有限事物的感性形象中显现出无限的普遍真理。黑格尔的美学思想倾向于艺术论，他认为美学近似于艺术研究，因为艺术美高于自然与生活美。

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美学之父

西方美学之父亚历山大·哥特利市·鲍姆嘉通（Alexander Gottliel Baumgarten，1714-1762）提出美是感性认识的完善论，鲍姆嘉通是德国启蒙运动时期的哲学家、美学家。历来在美学史上形成共识的看法是他第一个采用“Aesthetica”的术语，提出并建立了美学这一特殊的哲学学科，被誉为“美学之父”。他的主要美学著作是博士学位论文《关于诗的哲学沉思录》（1735）和未完成的巨著《美学》（1750-1758）。鲍姆嘉通不仅是美学学科的创始人，而且初步规定了这门学科研究的对象、内容和任务，确定了它在哲学科学中的地位，使美学成为一门独立的学科。

鲍姆嘉通指出，人的心理包括三个部分即“知、意、情”，与之相应的活动是科学、道德、艺术。他认为“知”“意”都建立了专门的学科，而唯独没有关于感性认识和情感的专门学科，这是知识界的失误。鲍姆嘉通是理性主义者，因此他与其他的欧洲理性主义认为一样只有理性认识是高级认识，感性认识则是低级的，审美不属于高级的理性认识，而是低级的感性认识。“感性认识的完善”才是美，“感性认识的不完善”则是丑。其美学实质就是：人的感官认识到事物的完美，并产生愉快圆满的情感就是美了，与我们前面介绍的“美是愉快论”不谋而合。

除此之外，还有许多对美的定义，如“美是自由的感性表现”“美在意象”“美是距离”“美在境界”“美是对象化的情感”等，在此就不一一叙述。总之，几千年来人们一直试图给美下一个定义，但正如美国美学教育家桑塔耶纳（Santyanna，1863-1952）在其《美学史》里所说的，到现在我们还不能说有哪一个美的定义得到举世公认，同时给美下定义是无意义也没有必要的事。因此有很多人反对给美下定义，形成了一股美学史上的怀疑主义和相对主义思潮。学习服装设计的读者，接受哪个美学流派思想无关紧要，每个人按自己的理解去诠释美，创作出独特的美就达到了学习美学的目的。